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历史文化常识：学中国历史必须掌握的服饰词汇
服饰是人们用来装饰自己的物品的总称，包括衣服、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。在人类社会发展之初，服饰基本只有遮羞蔽体、保暖御寒等实用意义，后来随着物质生活资源逐渐丰富起来，人们对于服饰就不仅仅只追求其实用性了，还赋予了服饰审美的意义。
衣、衽、衿
衣指上衣，有方领、交领之分。衽即衣襟，指缀在上衣上、留下燕尾形的两条，用来遮掩下裳中的开口处。跪下时，衽就垂下来遮盖着双腿。衿即上衣的交领，交领处有结，腰间系带，男用革，女用丝。
裳
裳是下衣，在古代指裙。先秦时代只有裳没有裙。裳又分为裳和帷裳。裳的大体样子是由七幅布联结而成，前面由三幅连缀，后面由四幅连缀，腰部带褶，褶的多少、大小以裳的上腰部与穿着者腰身粗细为度。
袂
即袖子。敛袂，就是整理袖子，跪下称臣。北方游牧民族的服装为了适应游猎放牧的需要，由短衣长裤和靴子组成。战国时代赵武灵王的“胡服骑射”的政令将胡服引进中原。
祷
祷又写作“绔”，就是今天的裤子，古代又称做“胫衣”。没有前后档，只有两个裤筒，类似现在的套裤， 只能穿在里面，不能穿在最外层。
裙
“裙”是汉代始见的字。裙是把几幅布帛缝合起来成一筒状。裳流行在前，裙兴起在后，二者可能有过短暂的并行期，但很快裙就代替了裳，那是汉代以后的事了。
帷裳
或称“帏”。古代朝祭时的服装，用整幅布制成，不加裁剪。帷即“围”。帷裳或帏是裳的最初形式。
裘、袍
这是古人御寒的冬服。裘是皮衣，古代穿皮裘毛朝外。但在行礼与会客时，则要在裘上加一件罩衣，罩衣古称裼衣。袍，最初是絮有乱麻的长袄，是穷困者之服。汉代以后，出现了绛纱袍、皂纱袍等，袍即成为朝服了。
衮、褐
衮是天子与贵官的礼服。衮上绣有蜷曲形体的龙，后代的龙袍就是从衮演变而来的。 褐是指平民百姓所穿的衣服。
龙袍
古代皇帝的服饰与其他大臣的不同，以示尊贵。从唐代时起，皇旁穿黄色的衣服，上绣金龙，俗称龙袍；皇后也穿黄袍，上绣金凤。其他人不得用此颜色，否则就是大逆不道。
官服
历代官吏都有固定的着装，但各代又不尽相同。汉代文官一律穿黑色衣服。到北周时，开始出现了“品色衣” ，就是按官阶的不同穿不同的衣服。后代沿袭，但每一朝代的各级官员穿什么样的官服又各有各的规定。
缙绅
古代高级官吏的装束。缙是插的意思；绅，大带。后来人们把“缙绅”作为有官职或做过官的人的代称。
胡服
胡服亦称“胡衣”。 泛指古代北方及西域少数民族的衣冠服饰。由于地理环境及生活方式的原因，这些少数民族服装形制较为紧窄，服装质料较为厚实，冬季以皮毛为多；服装色彩以间色为主；装饰纹样较为粗犷，题材以禽兽为多。与汉族的褒衣博带、高冠浅履的服饰形制有很大的区别。战国末，地处西北的赵国国君武灵王为推广骑射，在国内普及胡服。魏晋以后，战争频繁，南北交融日益广泛，胡服空前流行，男女均喜穿着。及至隋唐，胡服不仅被当做常服，且被当做公服及朝服。五代以后，中国先后建立了契丹、女真、蒙古等少数民族，这些民族的衣冠服饰也被称之为胡服。
深衣
亦作“申衣”。即长衣。由上衣下裳合并而成。中国传统服装在形式上可以归纳为两种基本类型：一为上衣下裳制，一为衣裳连属制。深衣属后者。深衣出现于春秋战国之际，盛行于战国、西汉时期。不论尊卑、男女，皆可着之。其地位仅次于朝服。东汉以后多用于妇女。魏晋以后，则为袍衫等所替代。深衣制度遂随之湮设。古代深衣大致有如下特点: 一、衣裳相连。制作时上下分裁，然后在腰间缝合。腰缝以上称做衣，以下称做裳。裳有十二幅，一般认为代表十二个月。 二、矩领，即领子的形状为方形的式样。三、续衽钩边。衣襟接长一段， 做成斜角，穿着时由前绕至背后，以免露出里衣。制作深衣的质料，最初多用白麻布，战国以后，多用彩帛制作。
汉服
汉服即汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指公元17世纪中叶(明末清初)以前，汉族(及汉族的先民)以民族文化为基础，形成的具有民族特点的服饰体系，主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳制”“深衣制”“襦裙制”等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，袍服为百官及士人的常服，襦裙则是妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣， 下穿长裤。
襦裙
中国古代流行时间最长的妇女服装款式就是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。襦裙作为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都爱穿，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺上。从战国时期开始就有襦裙，到唐代最为流行，一直到明末才逐渐消失，前后近2000年。尽管襦裙长短宽窄有变化，但历代始终保持最初的款式。襦，古代称短上衣为襦。衣服袖子一般较长、窄。交领右衽是汉服标准的领口式样，外观如英文字母y。右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。襦裙的腰带用丝或革制成，起固定作用。裙，也就是“裳”，从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。
披帛与半臂
隋唐女服多用披帛和半臂。这两种衣饰到今天仍是女性服饰的潮流。披帛大致相当于今天的披肩，又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成，上面印画图纹，长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞，非常美观。从大量图像来看，唐朝妇女在各种场合，如劳作、娱乐或出行，都喜用披帛作为装饰。半臂是从短襦演变出来的一种服饰，一般都用对襟，领口宽大，呈袒胸状。穿时在胸前结带，也有少数用“套衫式”的。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰里面。从传世的壁画、陶俑来看，穿半臂里面一定要衬内衣。
旗装
旗装为清代满族人的装束，包括发饰、服装、鞋履及挂佩等。满族在人关以前，主要生活在北方地区，故在装束形制上较多地反映出北方骑射民族的特点：男子剃发留辫，剃去顶发，留脑后发，结辫下垂。女子幼时同男子一样，及全成年，方才留发。已婚女子绾挽发髻，有架子头、两把头等诸名称。衣服的材料质地厚实，冬季皆着皮衣，衣服样式以上下连属的袍褂为主。外出时为了乘骑方便，袍褂多开有衩，衣服袖端多带有箭袖，以至在挽缰、骑马、盘弓、搭箭时不致冻伤双手。由于游牧民族居无定所，一些日常生活用品如刀、 箭、火镰、计时器等只能随身携带，遂相应产生各种挂佩。
旗袍
旗袍是清朝满族女子穿的服装，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。20世纪20年代初，旗袍开始普及。袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末，因受欧美服装影响，旗袍的式样也有了明显改变，如缩短长度，收紧腰身等。30年代，旗袍已经盛行。当时样式的变化主要集中在领、袖及长度方面。先是流行高领，继而又流行低领甚至无领。袖子的长短也在不停地变化，时而流行长过手腕的，时而流行短至无袖的。旗袍的长度也在不断地变化。从40年代起，旗袍的式样趋向于取消袖子(夏季)，缩短长度和减低领高，并省去了烦琐的装饰，使其更加得体、轻便。
唐装
这一称谓其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国称中国人为“唐人”。 在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦被称为“唐人街”，而华侨称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代，所以把住在唐人街的华人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”。唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型；二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主；三是对襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽襻两部分组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。
道袍
一指道士、僧侣所穿之袍，以白色、灰色、褐色布帛制成。其形制如深衣，大襟宽袖，下长至膝，领、袖、襟、裾缘以黑边。女尼之袍称道袍。另外，道袍也指士庶男子所穿便服，其形制如长袍，以绫罗绸缎制成，单、夹、绒、棉随季节变化而变化，领袖处缘以黑边，与道士服装相类，故名道袍，通常采用大襟交领，两袖宽博，下长过膝。宋代已见其制，元明时期尤为流行。有官职的人平时燕居时也可以穿着。
袈裟
即僧尼法衣，亦称“迦沙曳”“迦沙”， 为梵语“迦罗沙曳” 的简称。另有“离尘服”“逍遥服”“覆膊”“忍辱衣”“忍辱铠”“掩衣” “无尘衣”“无垢衣”“福田衣”“稻畦帔”“方袍”等称谓。晋代葛洪撰《字苑》将其写成“袈裟”，以后一直通用，原意为“不正色”“坏色”。佛教戒律规定僧人法衣不得用青、黄、赤、白、黑五正色(纯色)及绯、红、紫、绿、碧五间色。只许用若青、若黑、若木兰三色，称“三如法色”，故名。其制多以零碎布片缝缀而成，直领敞袖，着时覆住左臂，掩于右腋。另在右肩下施一圆环，用以扣搭。所用颜色虽有规定，但实行时并不一致，即印度各佛教部派本身的服色亦并不一致。如大众部用黄，法藏部用赤，化地部用青等。佛教传人中国后，各代服色亦有变异。如汉魏多用赤色，唐宋时期，因官吏服色以紫绯为贵，朝廷也常将紫、绯色袈裟赐予有功德的高僧，以示恩宠。唐代以后，多采用黑色，俗谓“缁衣”。 明代佛教分为禅僧、讲僧及教僧三类，各类僧服色彩不一。
金缕玉衣
金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服，大致出现于西汉文景时期。据《西京杂志》载，汉代帝王下葬都用“珠襦玉匣”，形如铠甲，用金丝连接。这种玉匣就是人们日常说的金缕玉衣。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽，更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。从外观上看，“玉衣”的形状和人体几乎一模一 样。 头部由脸盖和脸罩组成，脸盖上刻画出眼、鼻和嘴的形象。组成脸盖的玉片绝大部分是长方形的小玉片，双眼和嘴是在较大的玉片上刻出，鼻子是用五块长条瓦状玉片合拢而成，惟妙惟肖。
霓裳羽衣
唐代宫廷舞女所穿的一种舞衣。 开元年间由西域传入，舞蹈者戴步摇冠，佩珠璎珞，着五色羽服，珠围翠绕，蝉纱薄饰，如仙女临凡。因而用舞衣的名字命名舞曲之名——《霓裳羽衣》。 白居易《霓裳羽衣歌》:“千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞......案前舞者颜如玉，不着人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”
盖头
一指妇女头巾，盛行于宋、元时期，上覆于顶，下垂于背，日常家居均可戴之。另外也指一种面幕，宋代妇女外出时用以障蔽脸面及上身，作用与唐代的帷帽相似，一般以深色络纱制成，四方形，使用时披搭在头上，遮住颜面，下达胸背。也指旧时女子结婚时用以遮盖脸面的大幅头巾，通常以红色布帛为之，拜堂之后由男方揭去。
凤冠
亦称“凤子冠”，为妇女冠饰。是女子冠巾中最重的。因冠上缀有凤凰，故名。以凤凰饰首的风气，早在汉代已经形成，汉制太皇太后、皇太后、皇后入庙行礼，头上首饰即有凤凰。其制历代多有变革。至宋代，凤冠被正式定为礼服。及至南宋，凤冠除原有的凤的形象外，还增添了龙的形象，名“龙凤花钗冠”。明代后妃在接受册封、参加祭祀或者重大朝会时，亦戴凤冠。
霞帔
一指彩色披帛，妇女披搭于肩，以为装饰，以轻薄透明的五色纱罗为之，因其色彩宛如虹霞而得名。后来泛指妇女披巾，也指命妇礼服，亦称“霞褙”。以狭长的布帛为之，上绣云、 凤、花卉，着时佩挂于项，由领后绕至胸前，下垂至膝，底部以坠子相连。霞帔产生于宋代，原为后妃之服，后来遍施于命妇。另外也指道士之服。
抹胸
亦称“围腰”“主腰”，着于胸前的贴身小衣。通常以色彩鲜艳的罗绢为之，上施彩绣。穿着时，用两根带子系结于颈后，另两根带子围系于腰。其制视气候而定。有单、夹层之别，少数还纳有絮棉，既可以用做遮羞，又可以御寒。初多为妇女使用，后来男子也渐渐穿着。
马褂
亦称“短褂”，为清代男子所穿的一种短衣。 由行褂演变而来。因为穿着它便于骑马而得名。其形制长不过腰，下摆开衩。衣袖有长短两式：长者及腕部，短者至肘间。袖口大多平齐，不做箭袖。以对襟为主，亦有大襟及缺襟等样式。清初仅用于武士，康熙末年传至民间，旋即普及全国。不论官庶，均可着之，并演变为一种常服，一般罩在袍褂外。 马褂的颜色亦有分别。按照规定，亲王、郡王以下文武百官，色用石青；御前大臣用明黄等。民间百姓除不许穿黄马褂外，其余均可。清亡后，冠服制度多有废除，唯马褂得以保存。及至初年，马褂又被定为男子礼服，凡出入重大社交场合均须穿着。
足衣
鞋、袜的统称。鞋古称履、又称舄。后加以分别，单底的称履，复底的称舄。舄一般在履下再加木底， 可走湿地。起初为帝王大臣所穿。鞋原是上系带子的，革制。鞋常写作鞵。古代的鞋分革制、丝制、麻制、草制四种。统治阶层穿革履丝鞋，贫士穿芒鞋。芒鞋，即草鞋。下层劳动者则只能跣足，即光着脚，不穿鞋袜。
襪
古代的袜子。一般是用布帛、熟皮缝制的，穿袜时要用带子系住。古代所谓丝袜、罗袜也是剪裁丝织品之后缝的，不是织的。
屦
上古时的鞋一般称“屦”。屦是用草、麻皮、丝制成的。草屦是夏天穿的，冬天穿的则是皮屦。
鞮
皮鞋，又称络缇，就是后代的靴，是从西域少数民族传入的。先秦的履头略微高起，并向后卷，到了汉代变为岐头履。
屐
以木料制成的鞋，鞋底及鞋齿均以木制，鞋面则用绳系，也有用木料雕成的木屐。相传屐发明于春秋时期。东汉以后盛行，男女均可穿之。妇女所穿者或施以彩画，俗谓“漆画屐”。隋唐以后此风渐衰，宋，元时多被用做雨鞋。明清时又被去掉鞋跟，做成一种拖鞋。亦有去其双齿者，做成平底。
步摇
步摇首饰始见于汉代，最初只流行于汉代宫廷与贵族女人头上。是在簪钗上装饰一个可以活动的花枝状饰物，花枝又垂以琼玉，因在走动时，簪钗上的珠玉会自然摇曳，所以得名“步摇”。步摇属于汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐为民间所见，在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加于冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更有富贵豪华之感。六朝以后，其花式愈繁，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上。唐白居易《长恨歌》:“云鬓花颜金步摇。\"
盘扣
盘扣为联结衣襟的扣子，多以布条或丝线编结而成，中间不剪断地缠绕编织出花纹，不仅作为扣子，还具有装饰作用。盘扣的种类很多，常见的有蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣等。
头饰
古代，小孩头发多成小丫角，称为总角。男子20岁行加冠礼后，要把头发盘成发髻，叫结发，这成为汉族人历代的基本发式。到清代。男人不论满汉，一律剃去额发，脑后拖一长辫。中国古代女子到15岁时，要举行笄礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。古代成年妇女的发型基本上可分两类：一为辫发型，分单辫、双辫。自春秋战国到秦汉时期，女子多梳双辫。明末清初，女子多梳单辫。此发型多为社会中下层未婚女子所采用。二为高髻型，有两种梳扎方法，一是假发髻，是先将他人之发或马尾等制成所需样式，用时戴于头上，一般为富人所用。二是用丝带束发，编成各种形状，主要有新髻、螺髻、十字髻、单环髻、双环髻等。
冠
用黑色的布帛做成。加上红色的缨子，这是天子之冠。黑麻布做成的帽子，上面饰以布帛机头(布匹的首尾，有缨穗)，这是诸侯之冠。还有皮弁冠，冠顶尖尖的，由象骨支撑，外部用鹿皮制成，根据地位高低、职位大小，所加鹿皮块数多寡不一。还有一种叫爵弁冠，一般宽8寸，长1尺2寸，前小后大，其色红中带黑，多用极细的葛布或丝帛制成。由于其形状似古酒器爵，或形如鸟雀，所以叫爵弁冠或雀弁冠。
冕
冕，上古最尊贵的礼冠，为黑色， 是天子、诸侯及众大夫在祭祀的时候佩戴的。冕的上面是一块长方形的木板称“延”或“綖”， 延的前沿挂有一串串的小圆玉，称做“旒”。天子、诸侯、大夫冕上的旒各有等差。到魏晋南北朝后，只有皇帝用冕，故“冕旒”成为帝王之代称。
弁
花一种比较尊贵的冠，又分为“皮弁”与“爵弁”两种。皮弁由白鹿皮制成，顶呈尖形，类似后代的瓜皮帽。在皮块相接处缀有许多五彩玉石，称做“綦”。爵弁是次于冕的冠，又称雀弁。它的颜色是红中带黑，用细葛布或丝帛制作而成，形状如雀头，为大祭时士人与乐人所戴。
笄
一种在佩戴弁、 冕时加于发髻上的用具。笄较长，横插于髻上，并穿过发髻， 然后将冕、弁别在髻上。 笄后代又称做“簪”，女子由于不戴冠，只用笄、簪固定发髻。为了区别起见，固定冕弁之具称做横笄，周定头发的称做发簪。
帻
古代庶人不能戴冠，只能戴帻。帻就是包发的巾，平民百姓所戴之帻一般是黑色或青色的，因此称百姓为黔首(黔即黑色)，是从头衣颜色来区别的。
陌头
又称绡头、络头、帕头。就是从前包至后，在前额上打结，与今天陕北农民以羊肚手巾包头相类似。后代改称为幞头。
帽
据说是没有冠冕之前的头衣。古时的帽只是一种便帽，后来帽则成为一种正式的头衣。
乌纱帽
乌纱帽简称“乌纱”。一指以黑色罗纱制成的软帽。通常做成桶状，戴时高竖于顶。魏晋以后较为流行，尤其以逸士文人所戴为多。隋朝初年，把乌纱帽作为礼冠，无论职位高低，均可佩戴。隋朝末年因为折上巾的流行， 乌纱帽渐渐衰落。 在五代、宋、元一直流行。 另外特指明代官帽，亦称“乌帽”，由唐、宋时期的幞头演变而来。以铁丝为框，外蒙乌纱，帽身前低后高，左右各插一翅。 此为文武百官常用的冠帽。后以之作为官员的代称。
顶珠
顶珠亦称“顶子”，简称“顶”，是冠帽顶部的装饰品，通常以金银制成托座，上嵌以珍珠宝石。珠宝造型以圆形为主，亦有做方形、菱形、锥形或多边形者。除用做装饰外，还可借以辨别官阶等差，区别主要通过质科及色彩来体现。如：大红顶子，亦称“红顶子”“珊瑚顶”，是清代亲王以下，文武二品(一说为三品)以上官吏冠帽上的顶饰。而蓝顶子，亦称“蓝宝石顶”，为清代三品官吏冠帽上的顶饰。青金石顶为清代四品官吏冠帽上的顶饰。水晶石顶为清代用于五品官吏冠帽上的顶饰。
翎
亦称“翎子”，清代官吏的冠饰，以孔雀羽毛等制成。除装饰作用外，还可以借以区别官阶等级。一般分孔雀翎和蓝翎两种，以孔雀翎为贵重。帽上缀翎始于明代，当时多采用靛染天鹅翎，有一英、二英、三英的区别。清代承袭此制，并以一眼、二眼、三眼为别。以三眼为贵。明代的翎多缀于笠上，不同于清朝曳于冠后。清初戴翎有严格的规定，至后期用兵频繁，动辄以花翎为赐，戴者渐渐多起来。清朝中期以后，制度渐渐衰驰，出现了出钱捐戴的现象。
玉带
以玉装饰的腰带。唐代规定，文武百官着礼服时均用革带，带上缀方圆牌饰，以牌饰质料、数量区别等级。如三品以上金玉并用，四五品用金，六七品用银等。宋代沿袭唐制。金代规定，玉带为皇帝以下，正一品以上所系腰带。元代沿袭金制而略有损益。明、清时仍然系玉带。
荷包
荷包是中国传统服饰中人们能随身佩戴的一种装零星物品的小包。荷包的造型有圆形、椭圆形、方形、长方形，也有桃形、如意形、石榴形等；荷包的图案有繁有简，花卉、鸟、兽、草虫、山水、人物以及吉祥语、诗词文字都有，装饰意味很浓。荷包的前身叫“荷囊”。荷者，负荷；囊者，袋也。所谓“荷囊”，即用来盛放零星细物的小袋。因古人衣服没有口袋，一些必须随身携带的物品(如毛巾、印章及钱币等)，只能储放在这种袋里。制作荷囊的材料一般多用皮革， 故又有“囊”之称。“荷包”这一名称出现在宋代以后。清代荷包有大量实物传世，通常以丝织物制成，上施彩绣。因制作荷包的质料、造型各不相同，所以名称也不一样，有的造型上小下大，中有收腰，形似葫芦，所以称之为“葫芦荷包”。有的被做成鸡心形，上大下小，俗称“鸡心荷包”。
璜、环、玦
都是佩饰。璜的形状像壁的一半，玉制，也用作祭祀、丧葬时的礼器。环是环形的玉。玦也是环形的玉，但有缺口，常佩戴在身上。
佩巾
又称巾兑、纷巾兑。佩巾既是装饰品又是日常使用的物品，是用来拭手、擦汗去垢用的，一般都佩戴在身 上。
香袋
又称容臭、香囊，内中多置放各种香草、香料。
翠眉
眉本来是黑色的，为了美观，妇女往往进一步描抹，使之加黑。先秦至汉代均用黛来描眉，偶尔也描翠眉。到了南北朝时开始画翠眉。翠眉又称绿眉。唐代时，翠眉开始流行起来。
花黄
花黄是古代流行的一种女性额饰。又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样, 或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时由于佛教的盛行，爱美求新的女性以涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。
铅华
铅华是指中国古代妇女用的化妆品。古代的妆粉里面会添加铅，所以铅华是妆粉。曾经是古代中国妇女长期使用的化妆增白用品。中国妇女使用妆粉至少在战国时就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”， 也称“铅粉”，两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。最初用于妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱。
服色
指服装的颜色。本指宫室、车骑等器服颜色，后多指官员品服和吏民衣服的颜色。在中国历代，礼节分明，尊卑有度。如根据季节的不同，在祭祀时需穿着不同的服色：春用青，夏用朱，季夏用黄，秋用白，冬用黑。又根据方域的不同，采用不同的颜色：如东方用青，南方用赤，西方用白，北方用黑，中央用黄。古代军队的组织多根据这一传统制度划分， 各方兵卒的号衣及旗帜颜色亦以此为别。从隋代起，则规定黄色为皇帝专用，诸臣百官所用的服色各有等秩。如唐贞观年间规定，三品以上用紫，五品以上用绯，六、七品用绿，八、九品用青。又如，宋代规定庶人、商贾等人只能用皂色及白色。明代规定官吏不能用黑色、绿色、明黄、姜黄诸色。
绫
绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，绸面呈明显斜向纹路，混用其他组织制成的花素织物。绫类丝绸按原料分为纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等。素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，它质地轻薄，用于裱画、裱图。其他绫类织物色泽鲜亮，手感柔软，可以做四季服装。
罗
运用罗绸织法使织物表面具有纱空眼的花纹织物统称罗。罗类丝绸织物的品种有横罗、直罗、花罗。罗类丝绸产于浙江省的杭州市，因此又称杭罗。杭罗由于历史悠久，品质优良，成为罗类织物的传统名品，驰名中外。它是纯蚕丝织物，面料风格雅致，质地紧密结实，纱孔通风，透凉、穿着舒适，凉爽，是夏季的首选衣料。
绸
绸是丝织品中最重要的一类。绸类织物品种很多，按所用原料分有真丝类、柞丝类、绢丝类、合纤绸等。一般市场常见的丝绸有美力绸、斜纹绸、尼龙绸等。美力绸多是纯人造丝产品，它的绸面色泽鲜艳，斜纹道清晰，手感平滑挺劲，主要用来做高档衣服的里绸。
缎
应用缎纹组织、绸面平滑光亮的织品称为缎。缎类织物俗称缎子,品种很多。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂、织物外观最为绚丽、工艺水平最为高级的大类品种。我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、 古香缎等，可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点是平滑光亮，质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多，色彩丰富，纹路精细，雍华瑰丽，具有民族风格。
说明：本文来源于谭龙曼编写的《传统文化常识》。
